Тотальная защита сада

Октябрь обещает быть теплым и сухим. В цветные наряды оделись сады и леса. Пламенем полыхают рябины и калины, ранние сорта яблонь в золотых одеждах. Поздние сорта яблонь решили перещеголять младших сестер и выбрали более яркие малиново-красные цвета. 
Но не везде так радостно выглядят деревья и кустарники. Если присмотреться внимательней, можно увидеть на сливах скрученные листья верхушек, на листьях яблонь грязно коричневые крапины или пятна, листья красной смородины изуродовала галловая тля. А листья черной смородины искорежила ржавчина. В тенистых местах некоторые кустарники присыпаны мучнистой росой.
Неужели добрый хозяин отпустит своих питомцев в длительное зимнее путешествие, таких ослабленных после нешуточного урожая? Да, к сожалению, так часто бывает. Не следует переносить «искореняющую» обработку сада на весну. По этой причине растения хуже переживут зиму, зараженные вредными бактериями и спорами грибов листья осенний ветер разнесет по всему садоводству, а благополучно пережившие зиму вредители увеличат «поголовье» новых особей в десятки и сотни раз. Я провела такую обработку в начале третьей декады сентября, в первый погожий денек. 
У садовода от силы осталось две недели для этой работы. Мнения между садоводами разделилось: одни настаивают на обработке до листопада, другие - после листопада. У меня на этот счет особое мнение. Считаю, будет правильней проводить обработку сада до листопада. Объясняю свою позицию. Обычно вредители и болезни оставляют личинки, яйца и споры у места прикрепления листьев у основания листовых или цветочных почек. Место отрыва листа – это пропуск для спор патогенных грибов и вредителей для их зимовки в почках, под корой. В результате, на следующий год растение будет болеть сильнее, а жизнь садовода превратится в вечную борьбу за урожай. Садоводы делают грубейшую ошибку, применяя механическое «ошмыгивание» листьев без предварительной обработки растения. Вместе с листьями обдираются местами и почки. 
Листья обработанных деревьев и кустарников не надо выгребать из-под куста или дерева после листопада. Зимой листья служат в качестве мульчи и защитят от морозов корневую систему. Весной и летом сохранят влагу, а к осени переработаются в ценное органическое удобрение (калий, кальций, кремний).
Вот классическая методика по применению химических препаратов по обработке сада: 300-500 г медного купороса на 10 л воды или 500-700 г мочевины на 10 л воды от многих болезней, перечисленных выше. Не стоит проводить двойную обработку от болезней и вредителей. Можно совмещать, добавляя в раствор удвоенную дозу инсектицида.Не бойтесь сжечь растения, у них уже закончены ростовые процессы, а почки защищены непроницаемой оболочкой.
Вот хорошо забытое старое и эффективное средство : 1 л белизны (гипохлорит калия) на 10 л воды уничтожит все известные патогенные бактерии и грибы, и в том числе паутинного клеща, тлю, щитовку и других вредителей. Современные садоводы добавляют 100 г монофосфата калия для ускорения созревания побегов и улучшения перезимовки. Опытные огородники охотно применяют для обработки растений и почвы в теплице после полной уборки урожая, в дальнейшем используя ботву в качестве органической подушки в той же теплице. Здесь раствор будет таким: 1 л белизны на 5 литров воды и никаких других добавок.
Белизна широко использовалась в сельском хозяйстве в годы Советской власти. Ею обрабатывали виноградники и обширные поля со злаковыми культурами. Об использовании белизны в садоводстве в те далекие годы мы узнали из журнала «Крестьянка». В качестве опрыскивателя служил старенький краскопульт. Белизну также применяли для обработки навоза перед закладкой в кучи и помещений для содержания животных. 
Но мне бы хотелось вернуться к так называемому «ошмыгиванию». Да, такие рекомендации встречаются в сетях. Но, к сожалению, садоводы бывают слишком доверчивы и порой, слепо следуя советам, не дополучают урожаи или даже теряют ценную культуру.
У ранних сортов подготовка к зимнему покою завершается быстрее, раньше они переходят и к сбрасыванию листьев. Влияет на них и уход. Если он плохой, если не хватает питательных веществ и воды, листья начинают рано желтеть и опадать. На деревьях с хорошо развитой корневой системой и кроной, при заботливом уходе за ними, листовой полог после уборки урожая даже самых поздних сортов не только сохраняется, но и приобретает более глубокую окраску, и продолжает вырабатывать пластические вещества, способствуя тем самым осеннему росту корней, дозреванию всех частей дерева и подготовке их к зимнему покою. В такое состоянии плодовые и ягодные культуры переходят после опадения листьев и заканчивают его, как считают ученые, в то время, когда начинают распускаться почки.

Чтобы розы успешно перезимовали, надо придерживаться некоторых агротехнических правил. При наступлении устойчивых холодов, от -5 до -7 градусов, розы обрезают или подрезают концы побегов, в зависимости от вида, снимают все бутоны и листья (аккуратно отрезают у основания черешков), центральные побеги обрезают до высоты 5 почек. Все невызревшие, слабые и направленные внутрь куста побеги вырезают до самого основания. 
После этого все кустарники опрыскивают раствором медного или железного купороса, или белизны. Специалисты рекомендуют окучивать кусты, но в условиях Сибири это сделать невозможно. Вместо окучивания середину куста засыпают заранее подготовленной сухой почвой, на 8-10 см выше прививки (окулировки). Подготавливая разные, относительно теплолюбивые, растения к зиме, никогда не надейтесь на теплую зиму. И здесь речь идет о зимовке роз в открытом грунте.
Вокруг кустов делают своеобразный «воротничок» из рубероида, тонкого пенопласта или полиэтиленовой пленки для изоляции побегов роз от влаги из земли. Над окученными таким путем кустами ставят ящики, накрывают пленкой или рубероидом, чтобы уберечь розы от излишней влаги. Но края пленки или рубероида должны немного отстоять от земли, чтобы обеспечить доступ воздуха к розам. Затем заваливают лапником. Для сухого укрытия роз идеальным материалом служат хвойные лапки, а сверху лапок укрыть агроволокном, и его края закрепить досками или другими тяжелыми предметами. Остальную работу сделает снег. 
Однако хочу заметить, что не все розы хорошо зимуют и под таким серьезным укрытием (если попадает влага или при раннем укрытии розы вымерзают). Мои чайные розы и флорибунда зимуют в траншее. Шрабы - в открытом грунте, как я описала. А канадские парковые розы благополучно переносят зиму под легким укрытием, каждую зиму все-таки подмерзают, но быстро самовосстанавливаются. Не зря же говорят, что красота требует жертв.
Рубрику ведет Эльвира ЛУКИНА.